Природа Шпицбергена

Баренцбург

Где ещё в Норвегии можно увидеть Ленина? Конечно, в российских посёлках Шпицбергена. В Баренцбурге памятник находится рядом со зданием консульства. Позади него на склоне виднеется надпись «Миру миру», а прямо за ним — «Наша цель – коммунизм!», они нетронуты ещё со времен Союза.

Город находится на том же берегу, что и Лонгйир, только западнее. Постоянное население в нем не превышает 500 человек, многие приехали сюда из Донбасса. Здесь есть больница, школа, спортивный центр, детский сад и магазины, а также угольная ТЭЦ и шахта. Шахта треста «Арктиуголь» считается убыточным предприятием, ведь добытого ресурса хватает только на обслуживание Баренцбурга.

«Живые» деньги в городе практически не ходят, ими расплачиваются только в сувенирных лавках. У всех жителей есть специальные карточки, на которые зачисляются все траты, а затем вычитаются из зарплаты. Хотя и обычные кредитные карты здесь тоже действуют.

Проживание

В качестве проживания можно поселиться в кемпинге, который находится непосредственно возле аэропорта. Летом тут вполне комфортно, находится кухня и горячая вода – ничто не помешает отдыху и единению с природой.

В городке также находится пара гостиниц и гостевых домиков. В хостеле Gjestehuset, к примеру, можно арендовать койку в общем номере за 36 EURO, но нужно поспешить, поскольку жилье здесь нарасхват, а остальные варианты будут стоить 150-250 EURO просто, чтобы 1 раз переночевать.

Гостиницы на архипелаге Западный Шпицберген есть только в Лонгйире. Однако по одному отелю находится в Ню-Олесунне и Баренцбурге, но в последнем случае рассматривается старая постройка времен Советского Союза, а в первом — научная база, поэтому если едете на отдых с ребенком, можно сразу откинуть эти варианты.

В Лонгйире представлено более десятка гостиниц, где можно отдохнуть — от обычных гестхаусов до «Рэдиссона». Способы проживания довольно оригинальны: заброшенная радиостанция, которая переделана в гостиницу (спутниковая антенна возле входа является определенной достопримечательностью), вмерзший во льды парусник с неплохими гостиничными номерами, ну а максимальный комфорт (по соответствующей стоимости, естественно) можно найти в Radisson Blu Polar Hotell.

Проживание в Лонгйире очень дорогое — за обычный номер в простой гостинице нужно будет заплатить от 110 EURO с человека. Причем цена за взрослого и ребенка одинаковая.

Современное состояние

Файл:Kulltaubane.jpg

Фуникулёр для транспортировки угля

Хотя архипелаг Шпицберген контролируется Королевством Норвегия и с 1925 года официально является его частью, существуют отличия, связанные с налогообложением (безналоговая зона), охраной окружающей среды, защитой прав местного населения и военной деятельностью (демилитаризованная зона).

На островах два официальных языка — норвежский и русский, для посещения архипелага гражданам России не нужна виза.

Добыча угля в шахтах осуществляется норвежской компанией Store Norske, а также по концессии российским государственным трестом Арктикуголь (ранее советский трест). Здесь (шахта Баренцбурга) находится самая северная в мире действующая железная дорога, которая почти полностью находится под землёй. Ранее железных дорог было несколько и они проходили по поверхности. Весь добытый уголь уходит на обогрев самого Баренцбурга, то есть российское предприятие является планово-убыточным и отчасти имиджевым проектом.

Действует аэропорт Свальбард с регулярными рейсами в Норвегию (Осло, Тромсё) и нерегулярными (чартерными) рейсами Арктикугля в Москву. Один из таких рейсов стал причиной крупнейшей трагедии в истории Шпицбергена — 29 августа 1996 года при заходе на посадку прямо напротив Лонгйира потерпел катастрофу российский самолет Ту-154М компании «Внуковские авиалинии». Погиб 141 человек: 129 пассажиров и 12 членов экипажа.

В настоящее время Шпицберген является одним из центров полярного и приполярного туризма, в порту Лонгйир регулярно останавливаются как крупные круизные суда из северной Европы, так и специализированные туристические суда ледового класса для экскурсий по Арктике. В городе имеется несколько гостиниц (в том числе SAS Radisson), баров и хороших ресторанов с арктической кухней (например, ресторан Kroa «На краю земли»). Функционирует очень интересный полярный музей и Свальбардский международный университет, ведётся значительная научная работа по изучению климата, геологии и гляциологии. В летнее и зимнее время из города ежедневно отправляются пешие, водные (каяки и суда), снегоходные экскурсии и экспедиции.

В 2000-е годы на деньги норвежского правительства на острове было выстроено Всемирное семенохранилище, так называемое «хранилище Судного дня». В этом хранилище находится банк семян как культурных, так и диких растений, рассчитанный на выживание в том числе и в условиях ядерной войны. Кроме того, на плато Бергет находятся антенны спутниковой станции SvalSAT, радар некогерентного рассеяния EISCAT, а также обсерватория по изучению северного сияния KHO. Шпицберген связан с материком подводным оптоволоконным кабелем, в пределах Баренцбурга, Колесбухты и Лонгйира работает сотовая связь как российских (МегаФон), так и норвежских операторов.

Немного истории

Шпицберген долгое время считался нейтральной землей, хотя право Российской империи на острова признавалось де-факто. С открытием запасов каменного угля в начале XX века архипелаг стал стратегической зоной для горнодобывающих компаний и, понятно, что проблему “ничейности” этой земли надо было как-то решать. А тут еще Норвегия в 1905 году обрела независимость, расторгнув унию со Швецией, и занялась укреплением своих территориальных границ, предъявив права на Шпицберген.

Шпицберген – как сотни лет назад…

Европейцы создали комиссию, куда входили и представители России, но два года прений ни к чему толком не привели. Политический статус Шпицбергена был закреплен лишь в 1920 году, когда нашей стране было не до арктических суровых земель. В Париже подписали “Шпицбергенский трактат”, по которому архипелаг становился неотъемлемой частью Норвегии, но наделялся особым статусом. Любое государство, подписавшее договор, получало право заниматься на этой земле хозяйственной деятельностью. Острова были объявлены демилитаризированной и безвизовой зоной, и гражданин любой страны-подписанта может приехать сюда жить и работать, имея равные права и обязанности с гражданами Норвегии. На сегодняшний день таких государств 49, включая, конечно, Россию.

Полярный мак на суровой земле Шпицбергена

По сути, всеми возможностями трактата удалось воспользоваться только Советскому Союзу, который официально подписал соглашение в 1936 году, уполномочив созданный пятью годами ранее государственный трест “Арктикуголь” представлять интересы страны на архипелаге. Союза давно уже нет, но трест до сих пор заведует российским сегментом Шпицбергена, с трудом удерживая наши позиции на этой земле.

Шпицберген

Рекомендовать место

25

4

Архипелаг Шпицберген – суровый северный край, лежащий за полярным кругом всего в тысяче километров от северного полюса. Архипелаг находится под юрисдикцией Норвегии, однако для большинства стран, в том числе и для России, для въезда сюда не требуется виза.

Шпицберген привлекает многочисленных желающих познакомиться с первозданной природой Арктики. Значительной части архипелага придан статус национального парка. Пейзажи архипелага поражают воображение, заснеженные равнины обрываются у моря величественными фьордами, а на остроконечных горах возвышаются могучие ледники.

Необычайно богат и животный мир Шпицбергена. На прибрежных камнях здесь расположились шумные птичьи базары, по тундре бродят северные олени, и конечно же здесь можно встретить белого медведя – символ Шпицбергена.

На архипелаге практически нет дорог, поэтому туристам обычно предлагают совержить вокруг архипелага круиз на теплоходе.

Остров Баренца

Рекомендовать место

11

3

Этот остров с потрясающим природным ландшафтом находится в восточной части архипелага Шпицберген между островами Эдж и Западный Шпицберген. Он назван в честь известного голландского мореплавателя Вильяма Баренца. Специалисты утверждают, что остров создан за счет пород палеозойского возраста с преобладающим среди других пород — известняк и сланцы.

Его общая площадь составляет в 1288 км² . Большая половина острова, это приблизительно 558 км² , покрыта ледником, а остальная часть острова представляет собой арктическую тундру. Остров Баренца представляет уникальную природную экосистему для проведения научных исследований по изменению климата и возможных движений ледников. Но, по последним исследованиям, ожидать общее таяние и изменение ледников на этом острове не стоит.

Лофотенские острова

Климат и природа Лофотенских островов

Архипелаг находится примерно в 2500 км от Северного полюса, но летом окружающая природа местами очень напоминает южные широты. Со стороны моря цепь островов, разделенных узкими проливами, выглядит, как поднимающаяся из бирюзовой воды замкнутая стена с остроконечными пиками гор. Береговая линия изрезана многочисленными бухтами с уникальными ландшафтами и широкими пляжами с белым песком.

Путешествовать по Лофотенам, по мнению Птушкина, это каждые пять минут останавливаться, чтобы сфотографировать наиболее впечатляющие виды, а они здесь на каждом шагу.

Кадр – https://www.youtube.com/c/ptuxermann/

Благодаря теплому течению Гольфстрим климат островов нетипичен для Заполярья – температура в зимние месяцы здесь стабильно держится около 0° С, очень редко опускаясь до -10° С.

Аномально теплый климат привлекает арктическую треску, которая зимой мигрирует из Баренцева моря и приходит сюда на нерест. Сезонная миграция рыбы привлекает большое количество любителей рыбной ловли: с января по апрель все местные марины заставлены современными лодками, оборудованными удочками с электроприводом – команда из двух человек за день может выловить одну-две тонны рыбы.

Интересно. На островах существует особый ритуал, который остается неизменным сотни лет: местные жители развешивают рыбу на деревянных жердевых фермах, расставленных в самых солнечных и продуваемых ветром местах, и треска в течение нескольких зимних месяцев сушится на морском ветру. Высушенная без использования соли рыба может храниться десятилетиями.

Антон Птушкин отмечает, что рыбный запах на островах очень силен, но лофотенцы говорят «Это не запах рыбы, а запах денег» – в донефтяные времена рыба была одним из главных активов королевства, да и сейчас большая часть сушеной атлантической трески идет на экспорт.

Рыбацкие деревни

Пару десятков лет назад лофотенцы традиционно занимались только рыболовством и овцеводством, но в 2007 году крупные острова архипелага и материковую часть Норвегии связала автомагистраль с мостами и подводными тоннелями. Поток туристов, многие из которых приезжают посмотреть канонические рыбацкие деревни, значительно увеличился.

В путешествии по Лофотенам Антон посетил три традиционные деревни:

1. Нусфьорд, аутентичную и хорошо сохранившуюся – в честь самой старой на Лофотенах деревни в 2017 году выпустили популярную настольную игру-стратегию.
2. О, где находится музей вяленой рыбы.
3. Хеннингсвер, знаменитую своим футбольным полем: вместо сидячих мест для болельщиков на маленьком скалистом островке вокруг футбольного поля стоят деревянные конструкции для сушки рыбы.

Антон Птушкин признался, что хотя он практически никогда не покупает никаких сувениров, здесь не удержался и приобрел майку местного футбольного клуба, попутно отмечая, что уровень цен здесь намного выше, чем в материковой Норвегии. Туристы, чтобы сэкономить на жилье, предпочитают приезжать на Лофотены на автодомах или машинах с палатками на крыше, как в арендованном минивене тревел-блогера.

Кадр – https://www.youtube.com/c/ptuxermann/

Хайк на гору Рейнебринген

Справка. Хайкинг (англ. hike – прогулка, экскурсия) – непродолжительный пеший поход по маркированным маршрутам с оборудованным тропами и смотровыми площадками.

В Норвегии хайки очень популярны и Антон не упускает возможности прогуляться по маршруту, проложенному непальскими шерпами, на вершину горы Рейнебринген.

Подъем по каменной лестнице, в которой более полутора тысяч ступеней, занимает около часа и после череды головокружительных пейзажей, увиденных по пути, с высоты 448 метров с практически голой скалы венчающей гору Рейнебринген, открывается удивительный вид на Лофотенские острова. У подножия горы привольно раскинулась рыбацкая деревушка Рейн, канонические домики которой выглядят просто сказочно на фоне величественного спокойствия окружающих гор.

Природа

Основная статья: Флора Шпицбергена

Этот раздел не завершён.Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.

Файл:Prins-karls-forrland pho.jpg

Земля Принца Карла, в 1973 здесь создан национальный парк Форландет

Файл:Nasjonalparker Svalbard.JPG

Национальные парки Шпицбергена

Климат суровый, растительность не богата, растения низкие и холодоустойчивые. В начале лета тундра сильно заболочена ввиду таяния снегов, а в реках высокий уровень воды. В основном, южная часть Шпицбергена (нулевая зона) летом свободна от снега, хотя ледники встречаются поблизости от всех населённых пунктов. На ледниках часто встречаются красные водоросли, придающие снегу и льду розоватый оттенок. Несмотря на круглосуточный полярный день, разница температур между днём и ночью летом заметна и может достигать 5-10 градусов Цельсия. Первые снегопады проходят в сентябре, хотя снег не редкость и в конце августа. Ввиду относительно мягкого климата, Шпицберген также популярен у туристов в течение полярной ночи, когда стабильное снежное и ледовое покрытие делает возможным движение снегоходов.

Уникальной особенностью Шпицбергена является крайне низкое содержание микробов, пыли и паразитов в воздухе и почве. Низкая биологическая активность среды обеспечивает высокую сохранность как органики, так и искусственных объектов и сооружений. Даже будучи брошенными десятки лет, некоторые здания на Шпицбергене могут выглядеть так, как будто люди оставили их только вчера. По этой же причине на Шпицбергене в настоящее время нет кладбища и не проводятся захоронения. Для среднестатистического жителя Европы, Азии или Африки, к Шпицбергену крайне трудно привыкнуть — за счёт иного биологического ритма, практически полного отсутствия зелени и уникального животного мира. На территории архипелага создано семь национальных парков, а многих зверей (включая оленей, белух и песцов) можно часто встретить прямо в Лонгйире или в районе аэропорта. Также визитной карточкой Шпицбергена являются агрессивные крачки, защищающие свою территорию пикированием на прохожих. Белых медведей и моржей увидеть гораздо труднее — летом они находятся на северной части архипелага, а зимой мигрируют на юг.

Заброшенный шахтерский поселок Пирамида

Рекомендовать место

23

6

Пирамида – это заброшенный советский шахтерский поселок, расположенный на острове Шпицберген в Норвегии. Поселок был построен во второй половине двадцатого века у самой северной в мире угольной шахты. Его население достигало тысячи человек. Но в девяностые годы добыча угля резко упала и поселок был законсервирован.

Теперь Пирамида – поселок-призрак, сохранивший не только здания, но и множество личных вещей своих обитателей, оставленных здесь как будто в спешке.Территория поселка открыта для посещения, но без сопровождения в его здания заходить не рекомендуется – во избежание несчастных случаев. Пирамида до сих пор рекордсмен по множеству самых северных вещей в мире – среди таких рекордов – памятник Ленину, бассейн и даже рояль.

Необычная тревожная и печальная атмосфера заброшенного города, а также необычайно красивая природа, окружающая поселок, в летний период притягивает сюда туристов. Специально для них в поселке устроен маленький отель и работает экскурсовод.

Геологическое строение

В этой статье не хватает ссылок на источники информации.Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.Эта отметка установлена 25 октября 2011 года.

К:Наука:Статьи без источников (страна: )

В строении архипелага участвуют, как правило, каледониды. Но они больше похожи на каледониды Гренландии, чем Скандинавии. Однако те и другие являются порождением раннепалеозойского океана Япетус, который раскрылся примерно в начале кембрия около 550 млн лет назад. Этот древний океан располагался в приэкваториальных широтах в субмеридиональном направлении от 30° ю. ш. (древние координаты) на север, между древними континентами Балтика и Канадо-Гренландия. В состав Шпицбергена входят также и более древние породы (байкальской складчатости). По-видимому, это часть баренцевоморской плиты, которая и имеет протерозойско-раннекембрийский возраст. Большая часть фундамента Шпицбергена формировалась где-то на активной окраине древнего океана Япетус около 500 млн лет назад в раннем ордовике и представляет собой островодужные магматические формации, сильно смятые во время столкновения континентов в силуре. К началу силура океан Япетус стал сокращаться, неся Балтику навстречу Канадо-Гренландии,
(450—440 млн лет назад) Британские острова, остров Ньюфаундленд и Шпицберген, который испытывал сильное поднятие и вулканические извержения к середине-концу силура. Затем произошло окончательное столкновение Балтики (Скандинавии), Британских островов, Гренландии, Ньюфаундленда и Северной Америки (Лаврентии). Остатки древних островных дуг, известняков, обломочных океанских пород океана Япетус были смяты и подняты ввысь на 9—11 тыс. метров. На месте столкновения этих частей света поднялся горный хребет выше, чем сегодняшние Гималаи. 400 миллионов лет назад Скандинавия была уже соединена с Гренландией и где-то между ними находился и Шпицберген. Британские острова, Ньюфаундленд и Северная Америка также были соединены вместе. В позднем палеозое местами происходило внедрение гранитоидов. Нынешние месторождения меди, хрома, никеля, титана, железа, цинка, урана и других металлов, которые сейчас находятся на Кольском полуострове, в Скандинавии, Гренландии, Шпицбергене, на Британских островах и на восточном побережье Северной Америки, образовались именно в ту эпоху.

Климат

Климат арктический. Однако большое влияние на район оказывает тёплое течение Гольфстрим: одно из ответвлений Гольфстрима подходит к западному побережью острова Шпицберген, другое вливается в Баренцево море и обтекает архипелаг с юга. В итоге, климат здесь гораздо мягче, чем мог быть на такой широте.

Среднемесячная температура января — минус 15,3 градуса, июля — 5,8 градусов выше нуля.

Минимальная зарегистрированная температура — минус 46,3 градуса, максимальная — плюс 21,3.

В течение зимы температура иногда долго держится между отметками минус 20 и минус 30 градусов, вдобавок к этому дуют холодные пронизывающие ветра, что усиливает эффект физиологического холода. Летом обычны многодневные туманы. Осадков, тем не менее здесь выпадает крайне мало — 200-300 мм в год, поэтому Свальбард часто называют “Арктической пустыней”.

Полярная ночь длится с 26 октября по 15 февраля.

Полярный день стоит с 20 апреля по 23 августа.

Лонгйир

Крупнейшим поселением на острове Шпицбергене и его административным центром является Лонгйир. Он принадлежит к округу Свальбард. Населённый пункт основан в 1906 году в качестве базы компании Arctic Coal Co. из Бостона. После 1916 года базу выкупила норвежская компания Store Norske.

Он расположен во внутренней части острова, на южном побережье Адвент-фьорда. Городок пересекает речка Лонгйир, которая периодически пересыхает.

В Лонгйире расположен крупный морской порт, а также Свальбардский университет, отделение Норвежского полярного института. Это главный культурный и туристический центр острова. Главными достопримечательностями здесь являются: кирха 1921 года, галерея и музей Свальбарда, где можно ознакомиться с полной историей острова, а также его природными особенностями. Распространенным развлечением здесь является плавание на каяках среди льдин.

Население

Основная статья: Население Шпицбергена

Население архипелага — около 2600 человек (на 1 января 2009 года). Из них 69,9 % — норвежцы, 18,3 % — русские и украинцы, 0,4 % — поляки. На острове действует полностью безвизовый режим, то есть имеют право проживать и работать представители всех наций, подписавших Шпицбергенский трактат 1920 года. С практической точки зрения, несмотря на отсутствие иммиграционного и таможенного контроля, суровый климат и высокая стоимость жизни в Лонгйире эффективно ограничивают трудовую миграцию работников сферы обслуживания и туризма. После распада Советского Союза некоторое количество бывших сотрудников Арктикугля переехало на постоянное жительство в Лонгйир, в то время как численность населения российских шахтерских посёлков продолжала сокращаться пропорционально падению добычи угля.

Самое большое поселение — Лонгйир, около 2000 человек, большинство — норвежцы. Оно же является административным центром архипелага. Остальные поселения:

• российские шахтёрские посёлки: Баренцбург (470 человек), Пирамида (3-4 человека зимой, около 15 – летом, большей частью законсервирован) и Грумант (законсервирован)
• норвежский международный исследовательский центр Ню-Олесунн (около 30 человек, летом более 100)
• норвежский шахтёрский посёлок Свеагрува (90 человек, с рабочими из Лонгйира более 300)
• польская исследовательская станция Хорнсунн (10 человек).

Также существует законсервированный поселок-порт Колесбухта, ранее сообщавшийся с Грумантом железной дорогой по берегу.
В настоящее время дорога пришла в негодность, а туннель вблизи поселка Грумант засыпан в результате подвижек грунта.

Изменение этнического состава населения с 1990 по 2009 гг.

Год	Всего	норвежцы	русские	поляки
1990	3544	1125	2407	12
1995	2906	1218	1679	9
2000	2376	1475	893	8
2005	2400	1645	747	8
2009	2565	1792	470	10

Религия

Основная статья: Свальбардская церковь

В Лонгйире находится единственная действующая лютеранская церковь со своим священнослужителем. В Баренцбурге — православная часовня. В посёлке Хорнсунн находится польская исследовательская станция, состоящая из 10 человек. По согласованию с Русской православной церковью и Католической церковью в Норвегии лютеранский пастор окормляет верующих этих церквей.

Питание

По причине значительного удаления архипелага от «большой земли» и нахождения почти возле Северного полюса кухня в Шпицбергене имеет определенные особенности. Овощей и фруктов тут почти нет (за исключением «долгоиграющей» картошки, морковки и т.д.), а быстро портящиеся продукты в малом количестве и довольно дорогостоящие. В основе местной кухни находятся высушенные, мороженные и консервированные компоненты, из них у поваров получается сделать по-настоящему вкуснейшие блюда.

Из местного и свежего в кафе представлены блюда из оленя, тюленя и моржа. Но, к сожалению, медвежатины попробовать не получится: ежегодно отстреливают только 2-3 белых медведя по специальному распоряжению губернатора.

Невзирая на определенную удаленность архипелага от России и в целом от мира, кафе тут могут дать фору парижским ресторанам. Заведение Huset, например, гордится лучшим в Норвегии винным погребом — тут находится свыше 23 тыс. бутылок марочных вин. А паб Karls-Berger находится на 6-м месте в мировом рейтинге.

Транспорт

В 5 км от города находится единственный на Шпицбергене аэропорт. В городском морском порту причаливают все арктические круизные лайнеры, а также пришвартованы десятки личных и туристических лодок, яхт и катеров.

Осматривать достопримечательности Лонгьира и окрестностей, включая угольные шахты, можно на специальных минибусах фирмы Svalbard Maxi Taxi. Поездка длится два часа с остановками для фотографирования лучших видов. Бусы отправляются ежедневно в 10:00 и 16:00 от отелей города.

Из Лонгьира также организуются сафари на снегоходах, собачьих упряжках, лодках и каяках.

Весьма скромные размеры городка предполагают передвижение в его пределах летом пешком или на велосипеде, а зимой самым распространенным видом транспорта становятся снегоходы. Круглый год по городу курсируют рейсовые автобусы (остановки — это небольшие темно-красные строения на сваях).

Флора и фауна архипелага Шпицберген

Удаленность от цивилизации и суровые климатические условия делают архипелаг одним обширным природным памятником. Удивительно, но на сравнительно небольшой территории находится три Национальных парка и шесть заповедников. Природная зона арктической тундры накладывает свои отпечатки на растительный и животный мир Шпицбергена.

Растительный мир

Среди флоры яркие представители:

1. Карликовые березы. Низкорослый кустарник, высотой не более метра, образует обширные заросли.
2. Ива полярная. Развивается под землей. Наружу прерываются ветви длиной 3-4 см с темно-зелеными округлыми листьями и темно-бурыми или красно-коричневыми сережками.
3. Мхи. Примечательно, что некоторые виды могут достигать до полутора метров в длину.
4. Лишайники.

Среди низкорослых кустарников и мхов летом цветут незабудки, васильки, гвоздики и маки.

Животный мир

Сухопутных млекопитающих на островах немного.

Самые распространенные:

1. Песец – небольшое животное, напоминающее лисицу. Ценный пушной зверь, за которым раньше шла охота.
2. Северный олень – самый маленький из всех оленей. Отличается меньшей грациозностью и слабыми рогами.
3. Овцебык – крупное животное, которому длинная и густая шерсть помогает переносить низкие температуры. На Шпицберген завезен из Гренландии в начале прошлого века. Сейчас поголовье насчитывает около 100 особей. Однако ученые считают эксперимент неудавшимся
4. Белый медведь – царь этих мест. Встречается он не так часто, как принято считать. Наиболее распространен на небольших островах. На крупных — предпочитает избегать встреч с людьми. Хотя во время весенних или зимних миграций заходит в город. Как бы там не было, но местные жители предпочитают выходить из дома с оружием.

С морскими млекопитающими шанс познакомится намного выше.

Среди них:

1. Нерпа – крупное млекопитающее весом до 70 кг. Окрас светло-серый с темными пятнами, разбросанными по всему телу.
2. Гренландский тюлень – красивое животное с серебристым мехом и черной головой. Форма тела напоминает арфу. Могут достигать веса до полутора центнеров.
3. Морской заяц – один из самых крупных представителей морских млекопитающих на архипелаге. Пуглив. По суше передвигается прыжками, используя ласты. Размеры – около двух с половиной метров, вес – триста килограммов и более.
4. Моржи – крупные животные с темно-коричневой шерстью и мощными бивнями.

К побережью часто подходят киты, киты-белухи и касатки. А также редкий вид китообразных – нарвалы. От белух отличаются наличием бивня и окраской. Летом на островах собирается настоящий птичий базар. Здесь есть место для альбатросов и бакланов, чаек, чистиков, тупиков. Постоянно обитает на островах только полярная крачка.

Примечания

1. Kovacs K.M., Lydersen Ch. Birds and mammals of Svalbard. Polarhandbok № 13. — Oslo, 2006, 203 p.
2. В.В. Славинский Тепловой режим литосферы пассивных континентальных окраин на примерах Северо-Западного Шпицбергена и Юго-Восточной Австралии // Материалы XLII Тектонического совещания. — Москва: 2009. — Т. 2. — С. 191—195.
3. А.И. Конюхов. Сколько было Атлантических океанов?. Проверено 11 февраля 2012. Архивировано из первоисточника 3 июня 2012.
4. О Шпицбергене. История. Сайт посольства России в Осло, Норвегия.
5. Abraham Ortelius: Septentrionalium Regionum Descrip. (англ.). Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc.. Проверено 5 января 2015.
6. Svalbard’s history – the cruise book from Svalbard. Norsk PolarInstitute. Проверено 2 ноября 2010. Архивировано из первоисточника 17 февраля 2012.
7. С. Патянин // Операция “Цитронелла”. цусима.org.ru. Проверено 10 ноября 2010. Архивировано из первоисточника 17 февраля 2012.
8. Присутствие Российской Федерации на архипелаге Шпицберген: политико-правовые, экономические и гуманитарные аспекты // Проблемы Севера и Арктики Российской Федерации : научно-информационный бюллетень / Совет Федерации, Ком-т по делам Севера и малочисл. народов. — М.: 2007. — С. 127.
9. РФ продолжит свое присутствие на норвежском Шпицбергене. Взгляд (24 марта 2009). Проверено 5 января 2015.
10. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 4 апреля 2011 г. N 142 г. Москва «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию Государственный трест Арктикуголь» Российская Газета

11. Николай Непомнящий, Михаил Курушин. // Великая книга катастроф. — М.: Олма медиа групп, 2007. — 255 с. — ISBN 978-5-373-01023-8. (см. ISBN )

12. Population in the settlements. Svalbard
13. Данные норвежской статистики
14. Знакомьтесь: Архипелаг Свальбард. Что говорят нам цифры Норвежское бюро статистики
15. Будем в Арктике строить фабрики? Мурманский Вестник
16. Шпицберген. История отечественного освоения архипелага

Острова Вестеролен и Сенья

Интересно. В морском шельфе у северо-западного побережья Норвегии есть значительные залежи нефти, но разработка месторождений запрещена правительством и этот район Норвежского моря объявлен природным заповедником: кроме излюбленных мест нереста рыбы, здесь обитает самая большая популяция морских птиц, некоторые виды которых занесены в Красную книгу, – орланы, красочные тупики и желтоклювые гагары.

С острова Вестеролен Антон отправляется на большое морское сафари на скоростной лодке – посмотреть на многочисленные колонии орланов: полет птиц настолько стремителен, что сделать снимки не удается. Сюжет об орланах можно увидеть с 11 минуты видео.

На Сенью Антон приезжает посмотреть гору Сегла, визитную карточку острова, – причудливое скальное образование с относительно пологой тропой с южной стороны и отвесными обрывами с трех других. С первого взгляда кажется, что изрезанная многочисленными вертикальными бороздами наклоненная к морю гора вот-вот рухнет, но острый пик Сеглы уже не одну тысячу лет тянется к облакам и падать не собирается.

На полноценный хайк экс-ведущий «Орла и Решки» не отваживается, примерно с полпути поднимая в воздух дрон – живописную съемку горы можно увидеть с 14 минуты видео.

Многие люди из шумных больших городов перебираются жить на Лофотены – здесь высокий уровень жизни, удивительный простор, неповторимое очарование нордической природы, довольно мягкий климат, отличные охота и рыбалка. Как говорят местные жители: – «Почти что Гавайи, только немного холоднее».

Наш маршрут

Маршрут из Москвы на Шпицберген на 8 дней и назад выглядит примерно так:

• Ночь в плацкарте, день гуляем по Питеру, ночной отдых в гостинице, ждем автобуса до Хельсинки, который приходит с утра.
• Посадка на автобус в 6:30, прибытие в Хельсинки примерно в 14:00, гуляем по городу, далее отправляемся на самолет в Осло.
• Осматриваем Осло до полдня, затем отправляемся на самолет до Шпицбергена. Посещаем всемирное семенохранилище, которое сделано на случай «Армагеддона». После осматриваем город.
• Арендуем снегоходы и пробуем добраться до Баренцбурга и назад.
• Осматриваем Лонгйир, ходим по музеям, вечером летим назад в Осло.
• Просто осматриваем город.
• Поездка назад в Хельсинки.
• Ночным автобусом отправляемся из Хельсинки в Питер, после тут же в Москву.

Особенности туризма

Вообще на Шпицбергене просто так можно гулять лишь в пределах постоянных поселений. Хочешь подальше – бери с собою ружье калибром побольше. Другое дело, что ружье вам могут не дать без разрешительной бумажки правоохранительных органов, коим для россиян является милиция (все представили, какой это геморрой, особенно если учесть, что бумажка должна быть как минимум на английском языке?). Но это – если находишься в пределах так называемой “зоны 10” – вне границ заповедных земель.

В одной из бухт Шпицбергена

Если же трип будет проходить по территории заповедника, то требуют кучу всего:
– разрешение от сусельмана (то бишь губернатора; он же полиция; он же судья);
– спутниковый телефон на группу (мобильный тут бесполезен);
– крупнокалиберное ружье с запасом патронов;
– ракетницу для отпугивания зверя;
– евростраховку, включающую в себя оплату экстренного вызова вертолета и последующей отправки на материк;
– обязательный выход на связь в заранее определенное время;
– сроки и маршрут путешествия, разумеется, должны быть предоставлены и согласованы заранее.

Вид на ледники Шпицбергена

За несоблюдение правил дают большой “ататат” в виде нехилого штрафа (поговаривают, в районе 20 тысяч крон, то есть более 100 тысяч рублей) и высылают с архипелага с запретом посещения его в будущем. Высылка за ваш счет, разумеется.

Переправа на архипелаге Шпицберген

Поначалу кажется, что с мерами безопасности “слегка” переборщили. Но это – лишь поначалу. Белый медведь – настоящий хозяин архипелага. Их здесь больше, чем живущих людей. Местные в отдаленных домах покурить на крыльцо без ружья не выходят. Мишки, говорят, в целом не агрессивны. Но человек так похож на добычу, а прыгнуть с места на восемь метров для них не проблема. Равно как и развить скорость в 65 км/ч.

Осторожно, белые медведи!

Впечатляет. Вот только, если хочешь увидеть медведя вживую, надо ехать на северную оконечность архипелага. Или возвращаться сюда в зимнее время. Медведи живут на арктических льдах, которые летом отступают из Исфьорда. Зимой льды возвращаются, да и медведи приходят рожать детенышей на твердую землю. И хотя в горах для медведя нет источников пищи (на оленей они не охотятся – видать, не могут догнать), они поднимаются на перевалы, кочуя от побережья до побережья.

Сайт автора: http://www.wolfgrel.ru/

Александр Волков aka Wolfgrel06/09/2010

Страницы: 1   

RSS Обсудить

Правовой статус Шпицбергена

Основная статья: Политическое устройство Шпицбергена

В 1920 году в рамках мирной Парижской конференции был заключён Договор о Шпицбергене, закреплявший суверенитет Норвегии над архипелагом, но при этом все государства-участники Договора имели право осуществлять коммерческую и научно-исследовательскую деятельность на основе полного равенства и демилитаризированного статуса архипелага (статья 3). Согласно статье 2 Договора Норвегия получила право на охрану и восстановление флоры и фауны, хотя забота об экологической ситуации не была характерна для того времени. В статье 8 Норвегия обязывалась создать Горный устав, регламентирующий хозяйственную деятельность на Шпицбергене, при этом устав не должен был давать привилегии, монополии и льготы какой-либо стране, включая Норвегию. В 1925 Горный устав для Шпицбергена был принят вместе с Национальным законом о Шпицбергене.